Дымит двигатель на больших оборотах на мерседес

Мотор дымит белым дымом

Белый дым в режиме прогрева зачастую является обычным паром, который конденсируется в выхлопной системе. Пар будет виден до того момента, пока выхлоп не нагреется. Также на конце трубы можно видеть капли воды. Если наружная температура низкая, тогда пар будет виден даже после прогрева мотора и его выхода на рабочую температуру. На густоту такого дыма дополнительное влияние оказывает влажность воздуха. Если влажность высокая, то и дыма будет больше.

Появление густого облака белого дыма в теплое время года после прогрева ДВС зачастую указывает на то, что в цилиндры попадает . Частой причиной внезапного дымления белым паром является предшествующий перегрев двигателя. Вода является компонентом, который присутствует в составе охлаждающей жидкости. Получается, часть воды не успевает испариться в камере сгорания. Попадание ОЖ может происходить в результате разрушения прокладки или трещин в местах прохода каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость.

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.

Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности

Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

• Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
• Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
• Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
• Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
• Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Дымит двигатель на больших оборотах на мерседес

Прочитал множество тем по этому вопросу но все не то

Но дымит уже 1,5 года. Дымит не так чтобы хлопок дыма на переключении передач а стена черного дыма (это для тех кто пытается убедить что для дизеля черный дым норма. норма когда норма

Заметил что если с XX медленно и равномерно поднимать обороты, хоть и до 4500, дымочка ни грама, т.е. его не видно вообще.

НО. стоит с XX резче, да хоть как кроме как очень медленно, добавить обороты как вываливает дым.. Много едкого черного дыма. Если резко нажать и держать то сразу много дыма и позже дыма нет. Дым только с момента нажатия. Если на XX включить на R автомат и удерживать машину ручником или тормозом то видна тоненькая постоянная струйка черного дыма. Довольно быстро закрашивает белый лист. Во время движения дым почти не исчезает.. как КАМАЗ

Не знаю на что думать. Если бы форсунка была виновата — дымил бы во всех режимах. Или на низких оборотах косячит а на высоких (без нагрузки) все в норме? ЕГР по тестам вроде в порядке?? или старухин тест ничего не значит?

Нашел на ебай форсы по 100евро по 2 варианту с екзиста. Реставрация, гарантия 50.000 или 2 года. Комментарии?

Спасибо всем отозвавшимся, 210216 T-modell 210006

Другие причины дымности дизельных двигателей

• Неисправность КВГК (клапан вентиляции картерных газов). Эта проблема характерна для автомобилей BMW. При резком ускорении дизель дымит густым белым дымом. Проблему решает замена клапана.
• Перегрев моторного масла. Проблема проявляется при экстремальных нагрузках на мотор (полная загрузка по массе, затяжной подъем) — тогда из глушителя валит густой белый дым. Решение — заменить масло на более качественное и не подвергать двигатель перегрузкам.
• Износ или затвердение сальников клапанов. Проблема характерна для отечественных автомобилей с дизельным двигателем. Проявляется обильным выбросом бело-голубого дыма в первые секунды после запуска мотора. По мере прогрева дымность сходит на нет. Решение — замена маслосъемных колпачков.

Общие причины задымленности

Как известно, топливно-воздушная смесь сгорает в цилиндрах двигателя. Топливо попадает сюда через форсунки инжектора и “встречается” с воздухом, который подается через впускной коллектор. Поршни цилиндров создают давление, необходимое для смешивания воздуха с топливом. Когда вся система работает, как часы, смесь сгорает почти полностью, выброс углеводородов в атмосферу минимален. Дым, который выходит из выхлопной трубы в момент запуска двигателя — результат неполного сгорания топливной смеси по разным причинам:

• Сбит угол опережения впрыска.
• Неравномерное распыление топлива.
• Недостаточная подача воздуха в блок цилиндров.
• Топливо низкого качества, с большой концентрацией серы.

Сразу отметим, что выяснить точную причину поломки только по виду выхлопов нельзя. Цвет дыма подскажет, где искать неисправность (система охлаждения, компрессор и т.д.), что сэкономит время. Но точный “диагноз” поставит только полная диагностика всех систем, с которой лучше не тянуть.

Почему идет цветной (например, белый) дым из выхлопной трубы

Цвет в данном случае говорит о многом. Например, синий (от голубого до темного оттенка) значит, что в моторный цилиндр попало масло. Этому процессу часто сопутствует повышенный расход горючего. Часто синева свидетельствует о выходе из строя элементов цилиндрической и поршневой групп

При диагностике важно осмотреть области, непосредственно контактирующие с цилиндром. Кроме того, нужно проверить боковые поверхности и углубления поршневых колец

Проблема здесь возникает из-за уплотнения зазоров, которое обусловлено чрезмерным объемом поступающего в систему масла. Небольшое загрязнение не дает видимого сбоя компрессии, но проверить эту вероятность при появлении густого синего выхлопа необходимо. Бело-голубой оттенок в сочетании с перерасходом топлива еще могут быть признаком нарушения герметичности клапанов и неисправности зажигания. Новые машины “коптят воздух” таким же образом, но дым постепенно рассеивается (в этом случае нет причин для переживаний).

Черный вариант говорит о потенциально возможных поломках:

“Угольный” оттенок появляется вследствие чрезмерной концентрации горючего в топливно-воздушной смеси.

Чаще всего причиной является неисправность системы подачи топлива или зажигания. Серо-черный окрас свидетельствует об ошибке работы карбюратора. Причина в том, что поплавковая камера переполняется вследствие засора жиклеров или сбоев игольчатой запчасти. В таком случае нужно почистить камеру. Если не поможет, замените детали при помощи ремонтного комплекта.

Почему идет белый дым с выхлопной трубы “дизеля”

Пока ДВС не прогрелся, волноваться не следует. А вот подобное дымление на горячем моторе — повод для беспокойства. Возможные причины перечислены ниже:

• в соляре конденсат;
• дизельное топливо сгорает не до конца;
• форсунки работают некорректно и горючее переливается;
• сниженная компрессия.

Если в системе используется сажевый фильтр (например, DPF), при горении сажи тоже может появляться дым — это нормально для дизельных агрегатов.

Порядок действий

По обнаружении потеков в цилиндрах опытные автомобилисты рекомендуют не эксплуатировать авто, а сразу решать проблему. В обратном случае высока вероятность стремительного снижения свойств смазки, которая мешается с антифризом.

Основные причины появления дыма синего цвета из глушителя автомобиля

Мало-мальски знающий устройство автомобиля владелец, знает, что в камеру сгорания масло может попасть только двумя путями:

• через поршневые кольца;
• через зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов.

Отсюда уже можно выделить несколько групп причин, по которым из выхлопной трубы появляется сизый дым и увеличивается расход масла:

• изменение геометрии цилиндра;
• дефекты поршневых колец;
• задиры на поверхности цилиндра;
• износ маслосъемного колпачка;
• негерметичность клапана.

Рассмотрим поподробнее некоторые причины из приведенного списка.

Дефекты поршневых колец

Одна из самых распространенных причин, приводящих к перерасходу смазочного материала. Компрессионные кольца изнашиваются не только по наружным плоскостям, но и по торцевым из-за высокого давления газов в цилиндре. Более того, изношенные канавки конструкции способны создавать эффект «насоса», т.е. закачивать масло в непосредственно в цилиндр, даже если маслосъемные кольца вполне работоспособны.

Нарушение размеров цилиндра

В цилиндрах часто изнашивается место, где останавливается верхнее кольцо при достижении поршнем ВМТ. Также в средней области цилиндра наблюдаются изменения его геометрии в сторону эллипса

При проведении диагностики важно точно определить все отклонения цилиндра от окружности, только так получится избавиться от того, что из глушителя идет синий дым и замечен перерасход масла. Для этого производится серия независимых замеров:

• в двух вертикальных плоскостях цилиндра;
• в четырех уровнях по горизонтали узла.

Дефекты цилиндров

Такие неприятные вещи, как задиры и царапины на зеркале цилиндра, также способствуют проникновению масла. Причинами таких дефектов могут стать:

• абразивные частицы при неудовлетворительной фильтрации смазки;
• продолжительная стоянка авто, вследствие которой возможно появление коррозии на кольцах и цилиндрах;
• несоблюдение технологии ремонта силовой установки и применение некачественных деталей.

Присадки против дымности — панацея или бесполезные траты?

Различные бренды автохимии предлагают специальные присадки для уменьшения расхода масла. Они формируют на трущихся деталях двигателя пленку, которая защищает их от износа и заполняет уже имеющиеся микротрещины. Использование присадок заменяет раскоксовку поршневых колец, очищая их от грязи. Все это обещают производители, но так ли это на самом деле?

На автофорумах можно встретить противоречивые мнения о противодымных присадках. Некоторые автомеханики отмечают, что применение таких средств затрудняет капремонт двигателя. Детали мотора покрываются масляным слоем, который очень сложно отмыть до конца. Отдельные детали, которые можно было просто почистить, приходится заменять, соответственно, ремонт обходится дороже.

Присадка лишь немного продлевает жизнь мотора до постановки на ремонт, но не гарантирует его безотказную работу.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

SBC

Один из злополучных узлов – электрогидравлический тормоз Sensotronic Brake Control. Задумка была отличной. Система заботилась об очистке «тормозов», аккуратно прижимая к дискам колодки, а так же нивелировала последствия резкой работы тормозами.  Однако узел рассчитан на определенное количество торможений, после чего требует замены.

Об окончании ресурса SBC свидетельствует надпись белым цветом «Service Bremse!». Когда сообщение меняет цвет на красный, тормоза, теоретически, должны заблокироваться. За новый блок пришлось бы заплатить более 100 000 рублей, но некоторые «умельцы» восстанавливают его работоспособность всего за 10 000 рублей.

Стоит отметить, что наличие модуля SBC усложняет замену тормозных колодок, так как для разведения поршней в суппортах нужен специальный диагностический компьютер – Star Diagnosis. К счастью, после рестайлинга в 2006 году «Е-шка» получила тормозную систему классического типа.

Кузов

Поколение W211, в сравнении с предшественником, защищено от коррозии значительно лучше. Мало кто знает, что до 2004 года Мерседес экспериментировал с органическим лаками. Результат? Образцы 2002-2004 года подвержены коррозии в районе порогов и декоративных планок дверей. Порой, пузыри возникают и вокруг окон. Проблема была устранена только в 2004 году. Главная причина появления ржавчины на более молодых экземплярах — кузовной ремонт в прошлом. Стоит отметить, что часть кузовных элементов модели изготовлена из алюминия – капот и передние крылья.

Фары после десяти лет эксплуатации зачастую требуют полировки.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом отказывает система бесключевого доступа Keyless. Чаще всего приходится менять соответствующую дверную ручку, но порой виновата и антенна. Нередко выходит из строя электронный ключ. В процессе осмотра обнаруживаются трещины на пайке. За перепайку электронщики возьмут около 2 000 рублей.

Порой подводит электронный блок управления двигателем — сгорают резисторы или процессор. Стоимость нового блока — 95 000 рублей.

Не отличаются стойкостью и задний блок SAM, расположенный в багажнике. При его отказе наблюдаются сбои с работе светового оборудования.

Проблемы с отоплением возникают из-за неисправного крана печки (3 000 рублей), который закисает и клинит.

Электронный щиток приборов не любит отсоединения аккумуляторной батареи. Приборка часто отказывает после такой процедуры. Приходится менять плату с процессором.

Вода в багажнике — распространенное явление. Попадает она туда через прохудившиеся уплотнения задних фонарей и третьего стоп-сигнала.

Заключение

Если Вы решили приобрести Мерседес Е-класса W211, то следует рассматривать, прежде всего, автомобили, выпущенные после 2006 года. Не стоит доверять одометру, опирайтесь на техническое и внешнее состояние. Меньше всего проблем доставят автомобили со стандартной подвеской и минимальным количеством электронных «игрушек». Но не забывайте, что Мерседес нуждается в регулярном обслуживании, а для этого порой требуются большие деньги.

Что делать если дымит двигатель мерседес

У меня R-class 320 cdi 07 года, длинный, полный привод, пробег 145000. Беда приключилась, когда я ехал по трассе со скоростью примерно 150, внезапно в зеркале у себя увидел много белого дыма (или пара), не сплошным облаком, а как бы толчками с перерывом в несколько секунд. Сразу начал притормаживать на обочину, только остановился — двигатель сразу заглох, но очень неровную работу услышать я успел. Ехал на только что загоревшейся «лампочке» — в баке было ещё литров 8 точно.

Машину уже отвез на сервис (не официальный), там поставили диагноз — смерть всех 6 форсунок — говорят очень сильно переливают (давление в 10 и более раз выше необходимого). В масле у меня солярка, масла двойной уровень.

Собственно мне говорят, что поменяв форсунки (примерно 2500$ (кстати как цена?)), у меня вроде бы всё будет хорошо. Но я почему-то не верю тому, что одновременная и абсолютно неожиданная смерть 6 форсунок могла прийти из неоткуда и не оставить после себя никаких последствий.

Собственно вот вопросы к тем, кто может помочь советом: 1. Из-за чего могли умереть за 1 секунду все 6 форсунок? 2. Какие могут быть последствия того, что я с залитым дизелем маслом (примерно полуторный-двойной уровень по щупу) проехал около 30-40 секунд пока притормаживал на обочину.

Заранее спасибо за ответы.

Доброго времени суток.. ML320 W164(пробег 100 т.км) Завожу на холодную всё нормально.. Стоит поездить и на холостых (при движении в пробке или просто заведенный стою) начитает сильно дымить (выхлоп белый и жутко вонючий). Масло не ест..

Подскажите что может быть, на что обратить внимание, что проверить.. Был в сервисе(менял стойки).

сервисменов очень сильно удивил мой выхлоп.. Подымил у них так, что напрочь им всё задымил.. Так что опасения мои были не напрасны.. говорят надо проверить топливную(типа там что то не ладное).. Дым солярой воняет.. дымит как прогреется, на холостых.

Был в сервисе(менял стойки).. сервисменов очень сильно удивил мой выхлоп.. Подымил у них так, что напрочь им всё задымил.. Так что опасения мои были не напрасны.. говорят надо проверить топливную(типа там что то не ладное).. Дым солярой воняет.. дымит как прогреется, на холостых..

Подскажите с чем может быть связано, чего можно ожидать.. проблему решать буду, и хотелось бы хотя бы чутка в информационном плане быть подготовленным.

авто: WDD2120241A055617 пробег 35к Проблема: три последовательных регенерации DPF произошли с интервалом в 280-320км, (до сего момента было 650-700) При этом каждая регенерация была мной замечена и я покатался на скорости пока она не закончилась — т.е. прерванных циклов регенерации не было

подозреваю, что двигатель дымит сильнее обычного, что приводит к тому, что фильтр забивается быстрее

по дымности проверил: — герметичность впускного тракта — ОК дул дымом, нигде ничего не сифонит. давление держит примерно 30 секунд — топливо, как проверить чтобы было точно не знаю — компрессия — в норме — M55 — по звуку активируется, как проверить более точно не знаю — CO2 (ниже допустимого) 2,48% = примерно 119гр (против заявленных 180-188) — форсунки — коррекция очень в норме ( в пределах +- 0,25) — EGR — шток в идеальном состоянии, тесты проходит — датчик противодавления жив, по крайней мере показывает 0 при выключенном авто и значения растут при росте оборотов, после проведения цикла регенерации показывает на ХХ примерно 5hPa что соответствует значениям, которые были ДО возникновения проблемы

информация: по EPC замены есть только по двум элементам: M55 и датчику противодавления сажевого. Перед тем как все началось делал ТО 505 (только масло и фильтр) — уровень масла в норме на 2мм ниже максимума

посоветуйте что бы еще такое проверить чтобы найти неисправность, потому что проблема точно есть.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Двигатели

Выбор двигателя определяют два фактора: требования к динамике и финансовые возможности по преодолению бремени эксплуатационных расходов.

Наибольшее распространение получили автомобили с бензиновым V6 (от 2,6 до 3,5 л). E 240 / 320 (М112) и E 500 (с М113) при больших пробегах могут потребовать капитального ремонта. Симптомы — увеличение расхода масла и стук в двигателе. Основная причина — задиры, появившиеся в результате разрушения катализатора и попадания его мелких частиц в цилиндры. Для капитального ремонта потребуется не меньше 150 000 рублей. Контрактный двигатель можно найти за 100 000 рублей. Цепь ГРМ приходится менять на отрезке 200-300 тыс. км.

3,5-литровый мотор с обозначением М 272 изрядно подпортил нервы многим владельцам. Его ахиллесова пята – привод газораспределительного механизма. Цепь сильно растягивается и повреждает нежные звездочки валов. При наличии проблемы падает мощность, и увеличивается шум от мотора.

Подобные неприятности свойственны и М271 модели 200 Kompressor. В зависимости от версии он может иметь объем 1,8 или 2,0 литра. Стоимость нового комплекта привода ГРМ около 10 000 рублей.

Следует избегать Mercedes E 280 CDI с рядным 6-цилиндровым 3,2-литровым дизельным агрегатом мощностью 177 л.с., предлагавшимся с 2004 по 2007 год. Здесь установлен сажевый фильтр, который приносит дополнительные заботы. E 320 CDI лишен DPF-фильтра, однако имеет проблемы с системой охлаждения.

В 2005 году рядный 6-цилиндровый агрегат ОМ648 заменили V-образным с кодовым обозначением ОМ642. При больших пробегах следует быть готовым к дорогому ремонту системы впрыска, турбонагнетателя и впускного коллектора. Неизбежно растяжение и цепи ГРМ. Кроме того, для ранних ОМ642 характерно повреждение турбины осколками выпускного коллектора.

Вы совершите большую ошибку, если покуситесь на 8-цилиндровые турбодизели E 400 CDI и E 420 CDI. Двигатели имеют проблемы с ГРМ, форсунки очень чувствительны к качеству топлива, преждевременно выходит из строя EGR и турбонагнетатель, чья замена окажется делом дорогим. Мотор модели E 420 CDI стал более надежным, но полностью от проблем так и не избавился. Кроме того, 8-цилиндровый агрегат обладает высоким крутящим моментом, который буквально уничтожает автоматическую коробку передач.

Дизельные двигатели объемом 2,2 литра (200 CDI и 220 CDI) достаточно надежные. При больших пробегах проблемы доставляют форсунки и насос высокого давления. Также встречаются утечки масла из-под головки, а форсунки «прикипают», ощутимо усложняя замену.

Среди дизельных агрегатов рекомендаций достойны 5-цилиндровый 2,7-литровый мотор (270 CDI) и 3,2-литровый V6. Хотя, они и не лишены недостатков, характерных для большинства дизельных моторов.

Синий цвет дыма: причины и последствия

Попадание масла в цилиндры

Проверить наличие масла в выхлопе поможет простой тест. При включенном моторе трубу закрывают на несколько секунд листом бумаги. Если на нем появятся жирные капли, значит, в камеры сгорания просочилось масло. Это возможно в случае износа компрессионных колец или повреждении поверхности цилиндра из-за попадания абразивных частиц. Если автомобиль долгое время провел на стоянке, на цилиндрах и компрессионных кольцах могут появиться очаги коррозии.

Степень износа деталей можно определить по цвету дыма. Если синий цвет выхлопа проявляется только при нагреве, износ пока незначителен. При сильном повреждении деталей дыма становится только больше.

Иногда дизель дымит сизым дымом из-за того, что маслосъемные кольца утратили пружинистость. Автомобилисты называют это явление залеганием. Кольца не выполняют свою прямую задачу и масло попадает в цилиндры двигателя.

Падение компрессии

Диагностировать падение компрессии в цилиндрах дизельного двигателя можно по густому черному выхлопу при запуске. Большой разброс давления приводит к нестабильной работе мотора. В мороз агрегат со слабой компрессией может вообще не завестись — не хватит температуры для воспламенения топливной смеси.

Еще одна причина синего дыма — прогар клапанов цилиндров, сопровождающийся повышенным расходом масла. Проблему легко диагностировать, проверив компрессию во всех цилиндрах — в поврежденном она будет очень низкой. Также на прогар клапанов указывает нарастание нагара на свечах.

Иногда мотор дымит синим из-за разрыва мембраны регулятора в АКПП. Полость мембраны выходит во впускной коллектор, и при запуске мотор подсасывает масло из АКПП.

Природа появления сизого дыма из выхлопной трубы автомобиля

Необычный окрас выхлопных газов всегда означает, что неисправна какая-либо из систем или узлов автомобиля. Опираясь на простую наблюдательность, есть возможность определить поломку определенного механизма.

Если, к примеру, выхлоп белого цвета свидетельствует о присутствии в цилиндрах охлаждающей жидкости, а черного – о перенасыщенной смеси, то главная причина, когда идет синий дым из глушителя – это сгорание масла в ДВС. Отсюда идет и его название – «масляный», что говорит о серьезных проблемах с двигателем.

В то же самое время нужно принимать во внимание, что выхлопные газы могут иметь разные оттенки, а это зависит от многих факторов, среди которых:

• степень прогрева мотора;
• состав и качество двигательного масла;
• количество оборотов;
• условия внешней освещенности и влажности окружающего воздуха.

Очевидно предположить, что «масляный» выхлоп непременно сопровождается повышенным расходом моторного масла. Это на самом деле так, например, если при штатном расходе 10 г на 100 км пробега сизый дым из выхлопной трубы появляется только в переходных режимах, то превышение эксплуатационных норм потребления масла (износ ДВС) будет выражаться таким же способом, только теперь уже и в режиме постоянного движения.

Черный цвет дыма: причины и последствия

Забился воздушный фильтр

Задача фильтра — очищать поступающий в цилиндры воздух от твердых частиц, которые могут повредить двигатель. При его засорении подача воздуха уменьшается, что сказывается на мощности мотора и расходе горючего. При забитом фильтре топливо сгорает впустую. Если вы заметили, что наряду с черным дымом увеличился расход топлива, первым делом проверьте фильтр. В автомобилях, оснащенных бортовой системой диагностики, компьютер будет выдавать ошибки P0171 или P0172.

Решение проблемы очевидное — воздушный фильтр нужно поменять. Автопроизводители советуют производить замену фильтрующих элементов каждые 12 месяцев или через каждые 10-20 тыс.км. Срок “жизни” фильтра во многом зависит от условий эксплуатации авто. На пыльных грунтовых дорогах он засорится быстрее, чем при езде по ровному чистому асфальту.

Забились форсунки

Если дизель дымит черным дымом на холодную, запускается не с первой попытки и глохнет при нажатии на педаль газа, скорее всего, причина в форсунках. При использовании низкокачественного топлива в распылительных отверстиях скапливаются смолы и шлам. Вернуть работоспособность форсунок поможет их очистка. Существует два способа промывки форсунок:

• Химический. В топливную систему заливают специальный очищающий состав (сольвент) и запускают двигатель несколько раз.
• Физический. Форсунки снимают с двигателя и помещают в специальную ультразвуковую ванну. Этот способ более эффективный, хотя и более затратный.

Неисправен турбокомпрессор

Черный дым из выхлопной трубы при низкой мощности двигателя и повышенном расходе масла указывает на проблемы с турбонаддувом. Причин может быть две:

• засор воздуховодного канала;
• протечка впускного тракта/выпускного коллектора.

Диагностировать утечку воздуха можно даже на слух — при включенном двигателе система турбонаддува издает громкий характерный свист. Если турбокомпрессор “молчит”, нужно заглушить мотор и проверить воздушный тракт на предмет засора.

Неисправности ТНВД

Дизель может дымить черным из-за неверно выставленного угла впрыска на топливном насосе высокого давления (ТНВД). Топливно-воздушная смесь воспламеняется с задержкой. Давление в цилиндрах растет, что приводит к образованию большого количества сажи. Проверять и при необходимости изменять угол впрыска лучше в автомастерских, так как процедура сложная и требует специального оборудования. Затягивать с этим не стоит, так как длительная эксплуатация авто с неправильно выставленным углом впрыска приводит к быстрому износу деталей цилиндро-поршневой группы.

Еще одной причиной дымности дизеля может стать износ плунжерных пар ТНВД. На эту неисправность указывают “плавающие” обороты на холостом ходу при прогреве мотора.