Ремонт мерседес 124 : система самовыравнивающейся задней подвески на моделях универсал mercedes w124

Конструктивные особенности

Mercedes-Benz W124 может быть, как заднеприводным, так и полноприводным с электронно-управляемой системой 4Matic, разработанной в сотрудничестве с австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch. В основе системы центральный дифференциал с гидравлическим управлением многодисковой муфтой.

Модель получила три коробки передач: 5-ступенчатую механику, 4-х и 5-скоростной автомат. Подвеска, как спереди, так и сзади – независимая. W124 устойчив на прямой, уверенно проходит повороты и отлично сглаживает неровности.

Мерседес 124 был доступен в 5-и вариантах кузова: седан, универсал, купе, кабриолет и удлиненный «long».

Многие автомобили с маленькими двигателями начального периода производства имеют бедное оснащение. ABS вошла в базовую комплектацию лишь в середине 1988 года. Мало помог и первый рестайлинг. Настоящий прорыв произошел в 1993 году, когда W124 получил обозначение Е-класс. Именно тогда появился кондиционер, полный «электро-пакет» и другие системы.

Заслонки и блок управления

Поскольку при прохождении малого круга по системе охлаждения радиатор печки постоянно нагревается, для открытия доступа попадания тёплого воздуха в салон предусмотрена специальная заслонка.

Когда на улице достаточно тепло и необходимости в отоплении салона нет, заслонка перекрывается, вентилятор нагнетает только забортный воздух или охлаждённый воздух из кондиционера.

Тут ситуации могут быть разные. Заслонку может заклинить в открытом положении, и круглый год в машине будет жарко. Лишь же заслонка останется в закрытом состоянии, а при включении печки в салон не сможет заходить тёплый воздух. Придётся разбирать панель и добираться до заслонки.

Но прежде чем это делать, обязательно проверьте состояние блока управления. У Mercedes 124 блок управления печкой достаточно примитивный, что обусловлено солидным возрастом. Поэтому тут основные неисправности связаны с поломкой приводов и тросиков, отвечающих за переключение режимов обдува, направление потоков воздуха в салон и открытие и закрытие заслонки в том числе.

Снять панель управления довольно просто. Обязательно проверьте состояние тросиков и приводов, исправность всех кнопок и регуляторов. Некоторые из них имеют подключение к электросети. Поэтому здесь можно добавить потенциальные проблемы с проводкой, окислившимися контактами.

В крайних случаях, когда блок окончательно вышел из строя, его придётся менять полностью.

Блок комфорта SAM-модуль

SAM опосредованно можно назвать модулем комфорта. Он управляет электрическими устройствами автомобиля, например, стеклоочистителями, омывателями и др. Отметим, что в Mercedes установлено два модуля SAM – передний и задний. Благодаря упомянутой ранее «либеральной» электронике в Мерседесах блоки комфорта взаимозаменяемые между различными моделями. Но перед его использованием необходимо кодирование в соответствии с установленным оборудованием – от 10 до 40 долларов. Новый модуль в официальном сервисе стоит около 400 долларов. Сгоревший модуль выдает себя бездействием электрики.

Проблема затрагивает модели: C-Class (W203), E-Class (W211, W212), S-Class (W220).

Аббревиатура SAM расшифровывается как Signal Acquisition Module (модуль приема сигналов).

Падение уровня антифриза и воздушные пробки

Если отопитель перестал нормально функционировать, он дует холодным воздухом, хотя регулятор выставлен на обогрев, стоит проверить текущий уровень жидкости охлаждения в расширительном бачке.

Самой банальной причиной выступает падение уровня ниже минимальной отметки. Проблема решается путём доливки. Но если после этого антифриз снова уходит, нужно искать место утечки и устранять его.

Аналогичные симптомы демонстрирует печка при попадании в систему воздушной пробки. Обычно это происходит при доливке и замене ОЖ. Но не исключена и разгерметизация системы, из-за чего в неё подсасывается воздух и образуются воздушные пробки.

Чтобы выгнать воздух, следует прогреть машину, аккуратно снять крышку с расширительного бачка, заехать передней частью на небольшую горку и поработать педалью газа.

Проблемы с водяным насосом

Чаще всего проблемы связаны именно с крыльчаткой. Водяной насос или помпа отвечает за перекачку жидкости охлаждения по системе. Именно он создаёт необходимое давление, позволяющее антифризу с нужной скоростью делать круг, проходя через радиатор печки и/или радиатор охлаждения двигателя.

Крыльчатка у водяного насоса не самого высокого качества, и на эксплуатацию в течение 10-15 лет она не рассчитана. Проблем добавляет сам автовладелец, который использует низкокачественный антифриз, заливает обычную воду или банально неправильно смешивает ОЖ. Агрессивная среда, в которой постоянно находится насос, разрушительно воздействует на крыльчатку и компоненты помпы. Поэтому в скором времени крыльчатку может просто разъесть, она раскрошится, а все частицы окажутся внутри системы охлаждения.

В этом случае рекомендуется слить ОЖ, промыть систему, заменить водяной насос и залить обратно качественный антифриз.

Демонтаж отопителя на автомобиле Mercedes 124

Проблемы с тормозной системой SBC ( Sensotronic Brake Control)

В технике есть понятие — «запланированная непригодность». Это означает, что устройство через определенное время перестает функционировать, даже если оно еще пригодно к использованию. Данная схема реализована в главном тормозном цилиндре, где встроен счетчик циклов действия. После достижения определенного числа срабатываний, насос марки Bosch передает сигнал, который сопровождается сообщением «Неисправность тормозов, посетите сервис». Если водитель проигнорирует данную информацию, то в конечном итоге тормоза полностью заблокируются.

С одной стороны польза от SBC очень большая (например, автоматическое просушивание тормозов), а с другой – без компьютера нельзя даже заменить тормозные колодки. Мерседес долгое время осуществлял ремонт, заключавшийся в замене насоса SBC или увеличении количества циклов. В интернете присутствует большое число рекламных объявлений от многочисленных компаний, осуществляющих возвращение насоса к жизни. Если дело дойдет до блокировки, то стоимость ремонта существенно возрастет. Но все-таки процесс регенерации (100-300 долларов) гораздо дешевле нового насоса (1500 долларов в официальном сервисе).

Проблема затрагивает модели: E-Class (W211) 2002-2006 г, CLS (С219), SL – SBC использовался до конца 2011 года.

Главный тормозной цилиндр SBC блокируется при достижении запрограммированного количества срабатываний.

Неисправности двигателей 1.8 Kompressor и 3.5 V6 ( M271, M272)

Эти проблему дни и ночи напролет обсуждают сайты и форумы. В первом случае речь идет о неисправной системе газораспределения, а точнее об электромагнитном регуляторе фаз газораспределения. Регулятор питается маслом, и если он «поплывет», то нарушится правильное смесеобразование. Но отказать он может, не только из-за механической части, но и электрической. Впоследствии неправильный состав смеси приводит к прогару поршней.

Вторая проблема касается только V-образных моторов – быстрый износ балансировочных валов V6 и V8. Прогрессирование износа в конечном итоге приводит к значительным повреждениям двигателя. Данный дефект побудил американских водителей подать иск в суд против компании Mercedes-Benz. Но он был отклонен на том основании, что износ различных компонентов – это естественный процесс в двигателе.

Стоимость комплексного ремонта в обычном сервисе оценивается примерно в 250 долларов, в авторизованном сервисе – примерно в 1000 долларов.

Проблема затрагивает модели: ML V6, C-Class 180K.

Регулятор распределительного вала – это небольшое устройство может нанести существенный вред двигателю.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Вам понадобится:

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Легкий молоток;
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким!!!) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Неисправности радиатора

Одной из самых нежелательных проблем справедливо называют проблему с радиатором печки. Он может просто засориться снаружи и изнутри либо окончательно выйти из строя, утратив свою герметичность. Это проявляется в виде течи под машиной.

Засоры образуются обычно по причине неправильного использования жидкости охлаждения. Это низкокачественный антифриз, применение обычной воды, редкая замена ОЖ и пр. Осадок забивает внутренние каналы, а потому эффективность работы радиатора падает. Хуже всего, когда радиатор течёт.

Некоторые владельцам Mercedes 124 удаётся промыть радиатор без его снятия, подключив ко входу и выходу шланги и насос, по которым нагнетается промывочная жидкость (горячая вода с лимонной кислотой).

Но эффективность такой промывки не всегда высокая. Порой приходится полностью снимать радиатор, промывать его в ванной или менять на новый. Главная проблема заключается в том, что для снятия радиатора отопителя на Mercedes 124 придётся снимать всю приборную панель.

Нельзя исключать и риск пробоя прокладки ГБЦ. Это происходит по разным причинам, но всегда сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, резким падением уровня ОЖ и снижением эффективности работы печки. Тут придётся снимать головку и менять прокладку.

Выход из строя электровентилятора

Вообще проблему с моторчиком печки на Mercedes 124 можно считать довольно серьёзной. Но поскольку электровентилятор находится непосредственно под салонным фильтром, он будет следующим этапом проверки.

Электровентилятор может быть связан с несколькими неисправностями. Тут следует смотреть на симптомы:

Если вентилятор вообще не включается, обязательно проверьте состояние предохранителя, расположенного в соответствующем блоке. Если он сгорел, поменяйте на аналогичный с таким же сопротивлением. Когда предохранитель вновь сгорает после замены, это говорит о наличии проблем в проводке.
Вентилятор на Mercedes 124 может работать нестабильно, включаться через раз, самопроизвольно отключаться. Тут есть смысл проверить состояние контактов и проводки. Поскольку машина старая, окисление и появление коррозии на контактах не редкость.
Если вентилятор включается, но обдув слабый либо возникает посторонний шум, стоит проверить состояние лопастей. Они редко, но ломаются. Но чаще всего выходит из строя подшипник и щётки моторчика. Выход лишь один. Это замена электровентилятора.
Резистор. У Mercedes 124 есть 4 режима обдува, то есть 4 скорости. Если на первых 3 позициях печка не включается, но на максимальном обдуве работает, проблема точно в резисторе. Он находится на корпусе электровентилятора, поэтому с его поиском и заменой проблем возникать не должно.

Прежде чем менять электровентилятор, убедитесь, что проблема именно в нём. Иначе зря потратите солидную сумму денег.

Заклинивание термостата

Довольно неприятной выглядит ситуация, когда заклинивает термостат. Для печки нет ничего страшного в том, если клапан терморегуляции окажется в закрытом положении и будет гонять антифриз только по малому кругу. Отопитель при этом работает идеально. Зато быстро перегревается мотор.

При открытом положении ОЖ ходит только по большому кругу. От этого мотору часто не удаётся выйти на рабочую температуру, из печки при наборе скорости сначала дует тёплый, а затем и вовсе холодный воздух.

Вне зависимости от положения термостата, его придётся менять. Процедура применительно к Mercedes 124 не самая сложная, но повозиться придётся

Важно выбрать новый термостат с аналогичной температурой срабатывания