Mercedes-Benz E-class 1995, двигатель бензиновый 2.2 л., 150 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mercedes-Benz E-Class, 2020
Комментарии 16
Действительно, как один из комментаторов заметил: как в аптеке)На мой вкус — многовато расходов. Поршни, фазорегулятор, шестерня выпуска, плюс для них ещё надо заказывать новые болты (6 шт), потому что старые повторно использовать запрещает руководство… Звездочка коленвала — зачем её-то, она же дорогущая…Но дело ваше, и деньги тоже.Мне замена двигателя по частям (БЦ в номинале с хоном + ГБЦ с работами по седлам и замене направляющих) обошлась где-то в 35000 руб. Кольца, полукольца, втулки шатунов, цепь ГРМ, все резинотехнические — новые, остальное — старое отмытое.Масляные каналы на передней крышке ГРМ уплотнены резиновыми кольцами A0129975648, на фото они у вас в наличии, причём заменные (старые обычно уплощены). От контакта соплей герметика с маслом в отсеке цепи ГРМ герметику ни холодно, ни жарко. Когда я снимал свою крышку, там висел незаводской герметик соплями, серого цвета, и много. При этом в поддоне и на решетке маслонасоса не было ни крошки.Кстати, маслонасос разбирался/дефектовался? Часто бывает выработка на крышке, и её нужно шлифовать.
Маслонасос поставил новый, старый не измерял.
На старом мне лично не понравилась конструкция (он неразборный, рестайловский). Поставил б/у дорестайловский, стоил копейки, разборный полностью. Оба с символической выработкой.Конструкция маслонасоса проста как грабли, там практически нечему ломаться. Выработка правится шлифовкой.
Поставил Nural 87-287507-40. Цена была около 3 т.р. за поршень.Если вы ещё не нашли поршни для вашего M111.94X, напишите номер вашего двигателя, может смогу помочь подобрать.
с демпфером у вас тоже проблема что и у меня — его провернуло.Хочу понять можно ли вместо a1110300703 поставить a1110300603 коих везде полным полно. Но вы пошли по еще более простому пути )
Демпфер A1110300703 также не имеет допуска на M111.960… Если верить описанию в каталоге, то подойдет:
Mercedes-Benz S-class 2003, двигатель дизельный 3.2 л., 204 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mercedes-Benz S-Class, 2008
Комментарии 19
Что тут полезного? моменты указаны примерные, как он может быть от одного значения до другого? Эта таблица была взята с плохого ресурса и не соответствует действительности. Все моменты на разных авто с одними и теми же болтами разные. К примеру, для моего двигателя свечи нужно тянуть с моментом 28 Нм. Не больше и не меньше. Если их перетянуть, тогда корпус свечи начинает растягиваться, а внутренний изолятор трескаться, что ведет к преждевременному выходу из строя свечи. Теперь посмотрите что написано в вашей таблице.
Начну с то что … Вам никто ни чем здесь не обязан, не нравится проходим мимо и тянем сколько угодно свои болты на глаз.Если если есть другая (правильная) таблица… выкладываем или даём ссылку.
Другие комментарии с вашими личными вариантами затяжек просто не интересны.
Я написал это к тому, что универсальных значений для важных агрегатов нет и быть не может. для своего автомобиля каждому нужно открывать руководство по ремонту своей модели и смотреть значения, чтобы не сломать агрегат. Приведу пример, опять же на свечах: На моем моторе 112.944 момент затяжки 28 Нм, а на почти таком же по конструктиву, но V8 (к нему просто добавили еще 2 цилиндра) – 113.987 момент уже 25 Нм. Про опасность перетяжки я уже говорил. И так почти во всем. Данные значения вредны для людей, у которых нет доступа к руководству, они могут просто все сломать. Сорвать резьбу в картере или крышке клапанов или не дай бог в блоке цилиндров раз плюнуть. Мне-то все равно и я пойду мимо, а кто-то прилипнет на дополнительный ремонт.
Сейчас нет вообще никакой хорошей информации по затяжке.По этому довольствуемся тем что есть.Ну а по моментам затяжек я с вами согласен только на вкладышах, головке и свечах с форсунками.Все остальное можно тянуть с допусками по этим таблицам.
Вся инфа есть, просто нужно искать руководство по ремонту своей модели. Подвеску, наверно, можно, но так же можно и без них обойтись. Вреда сильного не нанесете. А если полезете туда, где сплавы алюминия/силумина, а это двигатель, коробка, редуктор и т.д., то легко. Подытожу: все моменты по важным агрегатам из вашей таблицы – вредны, а по остальным бесполезны.
Вообще мнение понятно, но не авторитетно, по этому останусь при своём мнении основанном на опыте ремонтов и обслуживания.А исходя из моего опыта эта баливал очень даже применима и от неё намного больше пользы чем теоретического вреда.Но за вообще мнение все равно спасибо, может кто то и на вашей стороне будет, вообще без инфо о затяжках…
Привет, спасибо за нужную и редкую инфу!
По ступице не все так просто. Снасала ее нужно сильно общать что бы сел подшипник 320 это нормально. Потом отпустить на 200, дальше покатать 4000 км. И в е заново обтянуть но начать с 200 и до 180 отпустить. Но обязательно проверять как греется в эти 4000 км.
Я не менял подшипник, просто поставил цапфу в сборе со ступицей с распила, в этом случае ее как тянуть? Сразу на 180 и все?
Да. Но если будет грется то отпкстишь еще на 1/4.
Mercedes-Benz C-class Palamarchuk Garage › Бортжурнал › Ремонт ДВС (271 двигатель) часть 3
И так, впереди финишная прямая, ставим ГБЦ…
Я решил ставить старые болты, так как вытяжка у них не превышала нормы, мои были длинной 166 мм, заводская 165 мм, максимально допустимая вытяжка 167,5 мм. И все бы ничего да только вот когда протягивал по последнему кругу, 10й болт обломился, видимо был испорчен уже с завода так как крутился легко и сломался без особых усилий, мне повезло что он обломался высоко и торчал из блока, выкрутить его не составило труда, пришлось заказывать новые, взял комплект, что бы такого не повторилось.
Момент затяжки болтов ГБЦ:-1я ступень: 45 Нм-2я ступень: 90 градусов-3я ступень: 90 градусов
Устанавливаем гидрокомпенсаторы, каждый на своё место, затем ставим нижнюю пастель, сажаем её на герметик и незамедлительно ставим распредвалы и верхнюю пастель, быстро потому что нижняя пастель у нас на герметике, а притягивается вместе с верхней, пока герметик не высох. Распредвалы сразу ставим метками вверх, выпускной обозначен буквой А на звездочке, впускной буквой Е. Незабываем сажать все на фиксатор резьбы, болтов ГБЦ это тоже касается.
Момент затяжки пастели распредвалов:-1я ступень: 10 Нм-2я ступень: 90 градусов
Устанавливаем направляющую планку натяжителя, забиваем шплинты на оба направляющих цепи. выставляем ВМТ, метки распредвалов, надеваем и заклепываем цепь, затем вкручиваем натяжитель, не проворачивайте двигатель без натяжителя, а то цепь может перескочить, два раза проворачиваем двигатель и проверяем метки, если всё сошлось значит всё правильно.
Дальше ничего сверхъестественного нет, просто собираем все в обратном порядке, советую всем поменять клапан картерных газов на низких оборотах, у меня вокруг него было все в масле, я на него слегка надавил и обломался один штуцер что вставляется в шлаг, начал снимать его и обломался второй, снял его и в руках он у меня начал крошиться как шоколадка, отжил своё как говориться, заказал сразу форсунку к которой подходит шланг от этого клапана, снял старую, попытался её продуть и не смог, форсунка была забита, поменял сразу и шланги всей этой системы.
Двигатель собран, осталось поставить навесное и подключить все штекера, в следующем БЖ выложу видео первого запуска…
-болты ГБЦ комплект — 2 458,86 руб-шланг вентиляционный клапана картерных газов — 255,16 руб-Крышка маслозаливной горловины с прокладкой — 475,90 руб-Клапан картерных газов — 388,17 руб-форсунка картерных газов —196,16 руб-второй шланг вентиляционный клапана картерных газов — 250,00 руб-прокладка компрессора — 237,06 руб-Втулка распорная крепления компрессора — 133,86 руб
