После замены гидрокомпенсаторов плохо набирает обороты Мерседес Вито

Vito 112cdi не наберает более 3000 оборотов ⇐ Vito W638. Электрика

Модераторы: бетман, ARKus

Сообщение xlegor » 01 мар 2012, 21:28

Сообщение kds2002 » 02 мар 2012, 14:57

Сообщение Александр152 » 31 мар 2012, 22:46

Сообщение BAHO » 07 апр 2012, 00:02

Сообщение AutoF » 09 апр 2012, 20:18

Сообщение Dмитрий » 15 май 2012, 15:56

ИгорьЦолга , есть вопросик — у вашего автомобиля мост,а у марковника независимая же? Хвостовик с солнечной подошел на ваш редуктор?

Отправлено спустя 21 минуту 44 секунды: Re: Перечитал все, но так и не нашёл ответ. При скорости 100 км/ч обороты 3000. Везде пишут что 3000 при 120-140. Как быть? Сравнивал сейчас фото передних и задних редукторов. Похоже что передний редуктор всборе можно.

Замена гидрокомпенсаторов. Как поменять гидрокомпенсаторы?

Это устройство служит для регулирования зазоров механизма клапанов и играет значительную роль в работе узла распределения газов, который управляет подачей газотопливной смеси в моторные камеры сгорания и отводом “отработки”. Для нормальной работы двигателя клапаны “сердца” авто должны работать в правильном режиме открытия/закрытия. Поддержание определенных фаз обеспечивается зазорами. Например, в автомобилях “Лада-Приора” с мотором 21126 работает 16 клапанов. Гидравлические компенсаторы подвержены быстрому износу, поэтому полезно знать особенности монтажа, демонтажа и ремонта устройства.

Re: Sprinter 2.2 cdi не набирает обороты более 3500

просто, алгоритм проведения дигностический манипуляций со STAR-DIAG, ничем не отличается от прочих диаг-приблуд .

идея проста : 1.прочитал ошибки,записал в тетрадочку 2.вытер ошибки,-те шо потерлись,- вычеркнул из тетрадочки 3.завел авто-почитал ошибки-мож шо-та добавицца при запуске

поездил на нем—опять мож-шо-та добавицца 4.на тот узел,на кторый ругаицца стар\не трется ошибка—пристальное внимание,- т.е. мона получить подсказки от стара,-ШО ДЕЛАТЬ? ШО ПРОЗВАНИВАТЬ?КАКИЕ ТЕСТЫ ПРОИЗВОДИТЬ? 5.и уж када ВСЕ ПОТЕРЛОСЬ,НЕТ ОШИБОК,-тада лезем в текущщие параметры

и сравниваем заданное с измерянным

для выявления неисправностей в топливной аппаратуре,применимо слабо, ибо комп-очень грубый измерительный инструмент,-нужен стенд для проверки тнвд и форс. по тест-планам производителя (к примеру,стар, бракует форсы ,при коррекции + 5.0. а по-жизни , в районе +1—уже проверять на стенде)

реально—и хрен с ним -с-соленоидом секции. ну не отключает плунжер при равномерном движении по трассе ? ну кпд уменьшится на толщину комариного хоботка. и ШО ?

за 16 лет работы с CRi. ну может 2 шт. заменили. и то потому, шо горе-ремонтеры изувечили шток, как бог-черепаху

обычно аварийный режим—по тахометру не более 3000 об\мин.

у Вас другое—-на диагностику Вам нада

Как заменить гидрокомпенсаторы на моторе мерседес. Советы, факты, видео

КОМПЕНСАТОРЫ МЕРСЕДЕС КОМПРЕССОР

https://youtube.com/watch?v=v6J5NDqvx80

Гидрокомпенсаторы стучат на горячую, потому что давно не менялось масло или было залито некачественное масло. Так вот, обретя Мерседес, я перво-наперво озадачился заменой Маслосъёмных Колпачков, в сфере борьбы с повышенным расходом масла… А так как сам сделать эту операцию не смог Вот, придурок!

Причина вторая — забились каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор. Снимаем хомутик и патрубок системы вентиляции картера двигателя. А уж без хорошего герметика и подавно, делать нечего…

Да в гробу и в белых тапках они её видали! Так-же как и твою машину, они ведь не балуются, не онанируют над каждым болтиком. Они же — ЛЮДИ! А по сути… 10 Ну что-же.

Атмосферный 111 мотор Мерседес. Характеристики, преимущества и недоработки

Родившись заново, поправив памперс и сунув в рот пустышку, я же дитя не разумное! Далее, лёгким движение руки, взяв молоток, выбиваем старый гидрокомпенсатор

До характерного, глухого звука… Важно не перепутать гидрокомпенсаторы местами

У впускного масляное отверстие находится гораздо глубже, чем у выпускного, в остальном они идентичны.

Чистке и мойке подверглись и болты крепления постели распредвала и сами резьбовые каналы, в головке блока. Продуваю их сжатым воздухом и удаляю остатки масла ветошью… Стоит сказать, что масло, находящееся в резьбовой части! Масло в резьбовых каналах? И так сойдёт… Я не претендую на звание супер-моториста, да и моего высшего образования инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной техники и ти летнего опыта в ремонтах явно не достаточно, для качественного и квалифицированного ремонта.

Это очевидно и стоит признать.

О чём мы ведём речь? Здесь и порядок и моменты затяжки болтов постели распредвала. Ну, что-же, далее устанавливаем на своё место прокладку, а вот верхнюю часть крышки, устанавливаю на герметик. И очень аккуратно устанавливаю всё на свои места, болтики закручиваю.

Особо хочется сказать о махоньких винтах. Они алюминиевые, будьте аккуратны! Теперь, патрубки вентиляции — на место, хомутики — на место не забыли? Катушки и провода — на место. И приступаем к замене гидрокомпенсаторов на противоположной стороне двигателя… Процедура аналогичная, но есть некоторые особенности.

Перво-на-перво, демонтирую воздушный фильтр.

Откручиваю винты и снимаю катушки в сборе с проводами и свечными наконечниками… Элементы воздушного тракта, дабы они не мешали и чтоб не демонтировать читай: Снимаем хомутик и патрубок системы вентиляции картера двигателя.

И демонтируем клапанную крышку. Далее, проводим работы, аналогичные проводимым ранее. Чистим, моем, дефектуем, меняем. И собираем всё в обратном порядке. Аккуратно и согласно инструкции!

А в помощь нам, чистые руки, холодная голова и горячее сердце. Ну и Галоша и Щётка по металлу пригодятся. А уж без хорошего герметика и подавно, делать нечего… Памятка… Произведя все работы, собрав двигатель, заводим и … В моём случае, двигатель завёлся сразу и без каких-либо проблем.

Работает тихо и мягко. Громче работает клапан абсорбера, как кувалдой лупит по наковальне. Причина первая самая банальная. Гидрокомпенсаторы стучат на горячую, потому что давно не менялось масло или было залито некачественное масло.

Что касается качества масла, то чтобы избежать подобных казусов, следует покупать масло только проверенных брендов и в проверенных торговых точках. Причина вторая — забились каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор.

Причем на холодном двигателе это может как вызывать стук, так и не вызывать. Пока двигатель холодный, масло имеет одну вязкость и мельчайшее частичка может не перекрывать ход масла.

мерседес С двиг 111 2.2 бензин

Но как только масло прогревается, грязь сдвигается, и начинаются проблемы. Решение проблемы — промывка системы, замена масла. Возможно, нужно поменять масло, на более вязкое. Причина третья — гидрокомпенсаторы стучат на горячую в результате засорения масляного фильтра. Масло просто не доходит до гидрокомпенсаторов под нужным давлением.

420004210 компенсатор клапанного зазора для MERCEDES двигатели M104 / M111 / M119 / M120, — INA

Причина четвертая — пониженный или повышенный уровень масла. При этом происходит процесс обогащения масла воздухом. Причем пока двигатель не нагрелся, то есть работал относительно мало, процентное содержание воздуха в масле недостаточно велико, чтобы сделать его сжимаемым. Основатель компании Apple, Стив Джобс, ездил исключительно на автомобилях Мерседес. При этом, без номеров.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала

Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Как проверить гидрокомпенсаторы?

При обнаружении характерного стука, описанного выше, обратитесь в автосервис для проведения диагностических работ. Самостоятельно, при наличии определенных навыков, можно проверить степень износа шарикового клапана, гидротолкателей, пары плунжеров. Если эксплуатационный срок вышел, нужно установить новые детали.

Не забудьте осмотреть толкательное “нутро”. Если оно загрязнено смазкой, “гидрики” можно промыть и покрыть слоем нового качественного масла. Работу пружин проверяют надавив пальцем через мягкую ветошь на каждый маленький элемент. Если все хорошо, детали возвращаются на место.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов?

Стук является признаком проблемы этого агрегата. Характер звука резкий и частый (вдвое выше частоты оборотов ДВС). Узел неисправен, если это явление длится больше 2 минут после запуска авто и/или продолжается после прогрева мотора. Слушать надо в верхней части силовой установки — из салона его не слышно. Возможно, понадобится замена гидрокомпенсаторов.

Причины стука перечислены ниже:

При непрогретом двигателе:
густое масло;
забитые магистраль или клапан;
износ или клин плунжера.
“На холодную”:
плунжерную пару заклинило;
прогретое масло недостаточно вязкое.
Проблемы с рабочей жидкостью (повышен уровень, появление пены, попадает вода).

Косвенными признаками неисправности также могут служить следующие факторы: повышение топливного расхода, нестабильная работа двигателя, нарушение динамики движения, прогоревшие клапаны (ездить не обращая внимания на эти проблемы не стоит).

Независимо от появления негативных признаков, найдите в инструкции по эксплуатации авто пробег и временные интервалы для обязательного технического обслуживания узла. Соблюдение этих рекомендаций является профилактикой экстренного ремонта.

Mercedes-Benz E-class 200D › Logbook › Замена гидрокомпенсаторов 3,4 (и выбраковка первого), установка защиты картера двигателя.

Спустя продолжительное время после предыдущей замены гидрокомпенсаторов №2 и №1 звук трещётки в работе двигателя стал снова проявляться. Сначала этот был звук только при пуске и пропадал через несколько секунд. Затем он становился всё дольше: для того, чтобы двигатель перестал трещать, приходилось уже немного проехаться. Это расстояние увеличивалось с каждым днем, и вот он стал стрекотать на всех режимах.И снова я не стал раскошеливаться на полный набор недостающих новых гидрокомпенсаторов и решил обойтись парочкой.Прикупив новые гидрокомпенсаторы, приступил к замене.

Скидываем распредвал и вот все компенсаторы как на ладони. Заменены были ранее первый и второй.

В этот раз новые гидрики были упакованы не в коробку, а в пакетики.

С внутренней стороны выбита маркировка.

Замена проста: старые вытащил, новые уложил.

Перед заменой я поочередно проверил установленные гидрокомпенсаторы продавливанием, и ощутимо продавливался как раз третий (или четвертый) гидрокомпенсатор

Обратил внимание, что и первый (ранее замененный) гидрокомпенсатор тоже продавливался пальцем. Но не стал его менять, так как ну он ведь новый.Всё протираем, собираем

После пуска двигателя стрекот появился снова и сразу. Я решил, что гидрикам нужно накачать в себя масло, потому подождал, дал поработать двигателю в разных режимах, но стрекот никуда не делся. Видимо, первый гидрокомпенсатор действительно слаб.Так и оказалось. Я быстро всё снова раскидал и заменил первый гидрокомпенсатор снятым только что третьим (или четвертым), тем, который меньше проваливался.И результат не заставил себя ждать. Стрекот буквально секунд 15 и всё. Тихонько шелестит двигатель.Почему новый гидрокомпенсатор прослужил так недолго? Потому что это был дешевый гидрокомпенсатор фирмы Stellox.Спустя несколько дней радостной тихой езды какой-то гидрокомпенсатор снова начал тихонько постукивать на холодную. Уверен, что этот стук снова будет прогрессировать, так что придется еще менять гидрики.Да, я так и буду по несколько штук менять, а не все разом.Но результат даже такой замены (не всех скопом, а парочки) очень радует. Во-первых, страшный звук, от которого на меня оборачивались пешеходы, пропал. А во-вторых, даже добавилось немного приемистости у двигателя.Едем, тестируем.

Примерно в то же время установил защиту, которая после сварочных работ в том году так и пролежала в гараже, ожидая своего часа для установки.Недавно на драйве наткнулся на картинку, где указано, как надевается уплотнительная резинка на торце защиты (ступенькой вниз), а то я голову ломал, думая, как правильно ее надеть.

CDI не крутит больше 3000об/мин (аварийный режим, потеря мощности)

не набирает обороты. крутит до 3000об в мин. похоже аварийный режим двигателя. я заменил интеркулер, воздушный фильтр, патрубки интеркулера , чистил егр. толку никакого. на диагностике программой (барс профессионал) показало 3 ошибки : мар сенсор, проверить проводку от датчика вкл зажигания, подсос ваздуха в впускном коллекторе те дырявый патрубок интеркулера. МАР сенсор проверяли осцилографом он рабочий. патрубки я заменил вместе с интеркулером. проводку от датчика вкл зажигания не проверял тк не знаю где она находится. расходомер показал нормальные значения ,значит его менять не надо. ЕГР чистил сам керосином. вопрос: может ли ЕГР заваливать двигатель в аварийный режим? как открывается клапан ЕГР ? я пробовал двигать пассатижами шток внутри клапана ЕГР , но он не двигается? по идее он должен открываться вакуумом, тк к нему подключен шланг вакуумный. может он внутри штока открывается, я не разобрался.

МАР (абсолютное давление в коллекторе ) является составной частью системы управления двигателем . Он реагирует на изменения абсолютного давления во впускном тракте . Электронный блок управления ( ЭБУ ) получает информацию от датчика МАР для правильного пуска двигателя и нормальной работы на всех режимах . Изменение нагрузки на двигатель потребует внесение изменений в количество впрыскиваемого топлива и угла опережения зажигания . ЭБУ определяет изменение нагрузки на двигатель на основании данных , поступающих с датчиков , в том числе и с МАР

Например , ЭБУ сравнивает информацию с TPS (датчик положения дроссельной заслонки ) и МАР на соответствие . Если ЭБУ не видит изменений в данных , поступающих от МАР , после изменений сигнала от TPS или от датчика электронной педали газа , он считает , что есть проблемы с датчиком абсолютного давления и в память заноситься код ошибки Р0105 .

Симптомы Симптомы появления кода неисправности P0105 : Бедная рабочая смесь Богатая рабочая смесь Двигатель плохо глушиться Неприятный выхлоп у двигателя Пропуски зажигания на холостом ходу и под нагрузкой Горит индикатор неисправности двигателя

Ошибка P0105 может появиться из-за следующих неисправностей : к датчику МАП не подключен или плохо одет вакуумный шланг , проверить на герметичность неисправен датчик абсолютного давления МАР неисправен датчик положения дроссельной заслонки TPS проблемы с разъемом датчика МАР проблемы с разъемом датчика TPS короткое замыкание на опорное напряжение в цепи сигнала датчика абсолютного давления обрыв массы к датчику МАР или TPS обрыв в цепи сигнала датчика МАР неисправен ЭБУ

Процедура поиска неисправности :

Проверить показания датчика абсолютного давления сканером или бортовым компьютером , при включенном зажигании . Если нет возможности пользоваться сканером , можно проверить датчик тестером . Напряжение на подключенном датчике должно быть около 4В. Если у Вас стоит отдельный датчик MAF ( датчик массового расхода воздуха ) , посмотрите абсолютное давление на этом датчике . Показания должны быть одинаковые .

На заведенной машине , на холостом ходу показания датчика МАР должно быть около одного вольта , а при полностью открытой дроссельной заслонке – около 5В .

Проверить сигналы на разъеме датчика . На датчик идут три провода . На одном должно всегда быть 5В – опорное напряжение с ЭБУ , на втором – масса , на третьем сигнал – от 0 до 5 В . Если питание на датчик приходит , а сигнал не изменяется , при изменении режимов работы двигателя – неисправен датчик .

Проверить провода и разъем на МАР датчик

Отсоединить разъем с датчика и блока управления двигателем , при выключенном зажигании и снятой клемме с АКБ . Снимать всегда клемму с минуса . Проверить на целостность проводки от датчика к блоку управления , на замыкание между собой , на массу и на плюс . При проверке соответствующих проводов сопротивление должно быть равно нулю .

Замена цепи грм 111 двигатель

Это была визитная карточка Джобса. По законам Калифорнии, без номеров можно ездить первые 6 месяцев после покупки. Но как только количество воздуха в масле становится критическим, это не может не сказаться на работе гидрокомпенсатора, и он начинает стучать, так как смесь масла и воздуха становится сжимаемой. Причина пятая — проблемы с масляным насосом, который не выдает нужного давления. Причина шестая — место посадки гидрокомпенсатора стало чуть больше. И в процессе нагрева двигателя за счет естественного расширения металла оно еще больше прослабляется.

Причина седьмая — проблемы с механикой и гидравликой самого гидрокомпенсатора.

Как видно причин достаточно много и разобраться, какая из них основная — крайне сложно. И выясняя самостоятельно, почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую, можно залезть в значительные расходы.

Как поменять гидрокомпенсаторы?

Если после замены масла проблема не ушла (после 5 минут работы с новым средством стук должен уйти) и обнаружены существенные поломки, необходимо установить новые запчасти. В некоторых случаях помогает промывка специальной жидкостью без снятия или ручным способом (необходим демонтаж).

Для процедуры нужны:

набор отверток;
накидные ключи;
сами детали;
сальники распредвалов;
прокладка крышки ГБЦ;
герметик;
магнитик (пригодится для извлечения деталей).

Алгоритм замены приведен в этой статье ниже.

Сколько стоят гидрокомпенсаторы? На этот вопрос однозначно ответить нельзя, потому что итоговый ценник зависит от многих факторов. Один из самых существенных — марка и тип автомобиля. Для машин отечественного производства (например, ВАЗа 2112) замена может ограничиться двумя тысячами рублей. Работа с иномарками ременного типа обходится примерно на 30% дороже. Работа с “цепным” вариантом обходится в семь тысяч рублей (с внедорожниками цены такого же порядка).

Как менять гидрокомпенсаторы?

Последовательность действий на примере замены гидрокомпенсаторов “Приоры” приведена ниже:

отключают клеммы от аккумуляторной батареи; снимают двигательный кожух; отсоединяют ВВ провода от свечей и катушки; обесточивают форсунки; отсоединяют вентиляционный патрубок; демонтируют щуп масла и крепление; в области соединения блока цилиндров и выпускного коллектора выкручивают гайки и болты; ослабляют болты ременных кожухов газораспределителя (верхний и нижний); убирают ремень распределительных валов, ослабив ролик натяжения; откручивают и убирают шестеренки распредвалов (важно в процессе не потерять шпонки); убирают крышку газового распределителя сзади; снимают крышку ГБЦ; снимают корпус подшипников; убирают распределительные валы, предварительно пометив положение; нажатием пальца проверяют работу компенсаторов (если сопротивление отсутствует, требуется замена); извлекают неисправные элементы магнитом; новые запчасти, смазанные маслом, монтируют. Если не понятно, как заменить гидрокомпенсаторы своими силами (нет времени или навыков), обратитесь в техцентр

Если не понятно, как заменить гидрокомпенсаторы своими силами (нет времени или навыков), обратитесь в техцентр.

Как снять гидрокомпенсаторы для промывки?

Перед началом работы автомобилю дают “отстояться” в теплом гараже не меньше суток — этого времени хватит для утечки масла в поддон из системы. Промывать лучше в закрытом чистом помещении (ветер и пыль — помеха) при помощи бензина А-92 или керосина. Готовят 3 тары общим объемом в 5 литров. Сначала демонтируют крышку блока цилиндров, воздушный фильтр и оси коромысел. Компенсаторы очищают щеткой с синтетической щетиной. Вынутые детали погружают в емкость с “промывайкой” (при этом обратный шариковый клапан несколько раз зажимают проволокой и надавливают на плунжер). Далее сливают всю жидкость из элементов и переносят их во вторую тару, где повторяют очистку. В третьей емкости проверяют механизм набирая в него раствор. Для этого агрегат вытягивают, чтобы плунжер был направлен вверх. Если при надавливании пальцем он не двигается, детали можно возвращать обратно.

MB Vito — 3000 об/мин

На Vito-110 27.11.2001 (мотор:611.980) столкнулся вот с такой проблемой: обороты не поднимаются больше 3000 Приехала к нам на лафете с проблеймкой как на первом рисунке

Все «отмыли», форсунки на Bosch-сервисе протестили — все ОК! Ошибок по стару — нет По Actual values -> Test engine есть несколько отклонений, судя по спецификации теста (вложение: test_engine.pdf): 1. Preinjection — должно быть: 6.5-8.5, фактически: 12 2. Injector voltage — должно быть: 70-80, фактически: 94 3. Distr.pipe pressure — должно быть: 1200, фактически: 999

Перерыли уже почти весь мотор. Все рвно — 3000 и не больше! Может кто-нибудь сталкивался с такой засадой? В какую сторону копать?

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Что в итоге

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.