Мерседес виано установка ремня

Mercedes Viano › Бортжурнал › Mercedes Viano 639 272 мотор — как поставить цепь по меткам (замена цепи)

Всем здравствуйте!Притащили к нам машину с другого сервиса, так как ребята взялись делать — и ничего не сделали. Не работал цилиндр. По рассказам владельца, двигатель потерял мощность. Оказалось, что не работает цилиндр. После того как разобрал мотор, выяснилось, что сгорел клапан выпускной. И заодно сделали дефектовку головки и всего двигателя. Поменяли два поршня подозрительных и все кольца, то есть обошлись минимальными потерями и в случае похожей проблемы обращайтесь ко мне (autodiagstart точка ru).

Все дальнейшие действия делались непосредственно на машине, т.е. когда двигатель уже был установлен.

М272 Мерседес Правый ряд — это тот, который стоя лицом к мотору слева, а от коробки — справа.По ошибке шестерня впускного распредвала оказалась на 1 зуб цепи позже.На оборотах двигатель работает, а на холостых выходит ошибка по положению валов.

Снимается (откручивается) большим ключом вискомуфта вентилятора, снимается система, связанная с продувкой катализаторов.Снимается маленькая крышка шестерен и ДАТЧИКИ распредвалов (все четыре, чтобы в отверстия видеть круглый штамп). Несовпадение меток выглядело как смещение штампа на 4 мм от центра. При правильном положении штампы стоят точно по центру отверстий в положении КВ 305 градусов (360-55=305). То есть, когда вы смотрите в отверстие датчика положения распредвала, штамп должен находиться очень и очень точно по центру отверстия.В положении КВ 40 градусов все метки распредвалов (4 или 5 шт) выстраиваются в одну линию с плоскостью ГБЦ.

Снимается генератор (можно сверху). Отворачивается натяжитель (может потребоваться удар длинным инструментом).Снимается центрифуга маслоотделителя сзади выпускного распредвала (маленький болт с обратной резьбой).

На фото: крышка центрифуги маслоотделителя.Заглушка впускного распредвала сзади. Головкой E удерживать распредвалы сзади. Размер головки E не помню. Посмотрите через зеркало.Выкручиваются клапана фазовращателей (они же держат шестерни). Выпуск — резьба левая, впуск резьба правая.

Устанавливается штифт 3мм (подходит, который идет в комплекте с натяжителем ремня) в отверстие для фиксации выпускного фазовращателя.Снимается выпускная шестерня. На привалочной плоскости маленькой крышки шестерен есть отверстие, в нем виден штифт с внутренней резьбой — это направляющая лыжи натяжителя, закручивается болт и направляющая вытаскивается действием, похожим на действие обратного молотка.Лыжа пусть падает вниз.

Впускная шестерня тянется на себя — распредвал можно повернуть. Цепь поддевается отверткой, начиная с правого края и отвертка ведется вдоль цепи над шестерней, шестерню можно провернуть на зуб. Цепь переставлена на зуб. Внизу ничего не перескочит.Насчет балансирного вала … тоже не перескочит (что такое балансир — вал с грузиком, если перескочит, максимум получим вибрацию). Также:со слов нашего моториста высочайшего класса: «пока передняя крышка стоит, на балансире ничего не перескочит, так устроена крышка».

По метке ставится выпускная шестерня.Направляющая лыжи забивается легко обратно, попасть в отверстие в лыже.Натяжитель перезарядить (можно в тисках или руками). Для этого пружинное кольцо переставить. Теперь он защелкнется в заряженном состоянии.Чтобы выстрелил установленный натяжитель нужен удар — по лыже, по цепи. Он выскочит сам при заводке. При закручивании — откручивании он не выстрелит. А должен — и обязательно должен.Вот еще фотографии как должны стоять валы и шестерни по меткам:

источник

Mercedes Vito 3.0 by Hartmann › Бортжурнал › Замена ремней и роликов

Всем доброго времени суток. На днях заменил все ролики на ремнях, два ремня и кронштейн на котором сидит вискомуфта вентилятора. Началось с того, что в Краснодаре загремел натяжной ролик, да, вот так взял и загремел, до этого ни каких признаков его кончины не было. Я уже подумал, что прийдется там и ремонтироваться, но на то он и Мерседес, чтобы довезти до дома в любом состоянии. Домой добрался нормально. Ремни покупал у себя, причем длинный 7РК2035 нашел легко, а коротыша 6РК691 только в г.Севастополе, за что огромное спасибо Руслану Xpdtr. Паразитные ролики тоже не проблема — купил INA, а вот с натяжным беда, продается он только в сборе с натяжным механизмом, можно и без но в наличии не было ни где. Пришлось подобрать по размеру 65*30*17. За кронштейн крепления муфты спасибо Игорю Merci639, да и вообще Игорю отдельное спасибо за консультации, и запчасти нужно было все купить у него, т.к. в одном месте, оригинал и дешевле с пересылкой, чем купил у себя на месте. Кронштейн усиленный, что не может не радовать. Мои все ролики шумели, в натяжном развалилась обойма, подшипник кронштейна вискомуфты сильно шелестел и имел люфт.

Вот фото процесса с не большим описанием. Все делал без разбора передней части. Кожух вентилятора + вентилятор — одновременно вытаскивается наверх мотора, отдельно снять не получится. Для откручивания муфты нужен съемник, я его сделал из стальной полосы толщиной 3-4 мм. После снятия советую картонкой закрыть соты радиатора, чтобы их не повредить, т.к. остальные работы будут проходить там внутри, места немного.

Для замены ремней можно на этом разборе и остановится, т.к. дальше только открутить два паразитных ролики, натяжитель большого ремня, если менять и маленький, то его просто срезать.Если менять еще и кронштейн, то нужно открутить впускной патрубок. Для этого нужно открутить ЕГР — 5 болтов и вытащить его наверх.

Патрубок держится на 7 болтах — 4 сверху их видно, 1 по середине видимый, 2 слева на блоке(хрен подлезешь, но все же) — это кронштейн заслонки патрубка.

Патрубок тянем на себя и немного отводим вверх, полностью снять его не получится, но этого хватает, чтобы открутить болт кронштейна. Дальше откручиваем 3 оставшиеся болта кронштейна и меняем его.

Сборка в обратном порядке. Прокладку парубка снял обезжирил и посадил на тоненький слой герметика Виктор Рейнз. Попутно заглушил ЕГР, т.к. програмно он уже отключен.Первый одевается большой ремень, с ним все просто

С маленьким все сложнее, если у вас нет специального приспособления, у меня его тоже не было, но я его придумал сам. Одевал я сначала его на маленький шкив, потом на шкив коленвала, но т.к. со шкива коленвала он постоянно соскальзывает, его нужно закрепить — я использовал крепления брызговика ФОРД Фокус( вполне оригинальное приспособление)

источник

Mercedes B-class › Бортжурнал › Замена ремня навесного и роликов натяжителя! +Ветровое стекло.

Готовлю авто к небольшому путешествию.Хочу поменять наконец-таки лобовое стекло и ремень навесного.Если с лобовухой более менее понятно, то с ремнем сложнее.

В нашем дорогом екситсте даётся по VIN’у два варианта, а без VIN’a все три:Mercedes A 015 997 48 92 Ремень поликлиновыйДлина 1765 мм.Количество ребер 5 шт.

Mercedes A 002 993 23 96 Ремень клиновыйДлина 1990 мм.Количество ребер 6 шт.Для авто с каким-то космическим генератором который реализует ещё и опцию «старт-стоп»

Третий вариантдлиной примерно 1300ммдля авто без кондиционера.Количество ребер 5 шт.

Лобовое стекло стоит pilkington (оригинал)Предлагают его за от 11 до 23 тыс. руб.Из аналогов французские Sekurit за те же 11 тыс. руб.Либо кетай от 4 до 6 тыс. руб.Как я вычитал, у некоторых стекол в характеристиках помимо атермальности, так же прописана и звукоизоляция (возможно маркетинг, но всё же)

P.S.: Ролики и ремень уже поменяны.

Ещё болты заказывал для всех роликов на всякий случай.Не знаю использовали их или нет, не заглядывал в пакет со снятыми запчастями.

Меня немного засмущало, что все три ролика натяжителя плоские. Если посмотреть на схему внимательно, то можно увидеть, что верхний ролик (на рис. цифра 4) прилегает к ремню со стороны ребер. О_оПлоский ролик катает по ребрам ремня? Это нормально? Видимо да (( по всем каталогам этот ролик плоский…

Ремень (5PK1765 CONTITECH): 778 руб.Ролики обводной (532040630 INA/LUK): 869 руб.Натяжной ролик ГРМ (531067730 INA/LUK): 775 руб.Опорный ролик двс (532040430 INA/LUK): 779 руб.

Заказывал в autodoc, так как они обещали до окончания праздников доставить. Получилось немного с задержкой, но всё равно раньше чем exist (с 11 начинает работать).Замена роликов и ремня (со снятием защиты): в районе 4000 руб.

Стекло выбрал Pilkington с датчиком дождя (что бы не отличалось от боковых и заднего)Нашел за 14 тыс. руб. с заменой.

источник

Как заменить ремень генератора Вито W639 2.2

Снимаем корпус воздушного фильтра;
Снимаем защиту двигателя;
Снимаем приводной ремень;
Осматриваем состояние всех приводных механизмов;
Меняем, при необходимости, приводные ролики;
Устанавливаем новый поликлиновой ремень;
Устанавливаем на место защиту двигателя;
Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра.

Начинаем производить работу по замене приводного ремня на Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639. Первым делом освободим доступ к ремню сверху двигателя. Для этого будем снимать корпус воздушного фильтра.

Отсоединяем от корпуса фильтра маслозаливную горловину. Фиксатор, указанный стрелкой надавливаем к корпусу воздушного фильтра, а маслозаливную горловину поднимаем вверх и вытаскиваем из пазов.

Отверткой или ключом на 7 мм откручиваем хомут, указанный стрелкой, и снимаем гофру воздушного фильтра.

Дальше нам необходимо просто потянуть вверх за края корпуса фильтра и вытянуть направляющие корпуса из уплотнителей на кузове авто. Затем тянем корпус фильтра на себя и вытаскиваем его из под капота.

Теперь нам открылся доступ к ременному приводу. Пусть даже и не большой, но для замены роликов и надевания ремня будет достаточно.

Стрелкой указан натяжной ролик приводного ремня, который необходимо проворачивать по часовой стрелке, для ослабления натяжки ремня. На натяжном механизме, под роликом находятся грани под ключ, но сверху к ним никак не добраться.

Поэтому мы спускаемся под автомобиль и приступаем к снятию защиты двигателя. Защита держится на шести болтах, указанных на фото. Для откручивания болтов используем ключ на 17 мм.

Теперь у нас и снизу есть доступ к ременному приводу. Стрелкой указаны грани на натяжителе, о которых говорилось выше. Грани сделаны под 12-ти лучевую головку на 16 мм.

Но мы будем использовать обычный рожково-накидной ключ на 16 мм, так как он также имеет 12 граней.

Провернув ролик и ослабив ремень, свободной рукой стягиваем ремень с генератора. Перед снятием ремня необходимо обязательно запомнить или нарисовать на листе, правильное расположение ремня на роликах и приводных механизмах.

Выпутываем ремень из приводных механизмов и начинаем производить дефектовку.

Проверяем работу обгонной муфты генератора и сам генератор на шумы подшипников. Также проверяем обводной ролик, который находится немного выше генератора.

Проверяем натяжной ролик, второй обводной ролик, ГУР, компрессор кондиционера и помпу. Из всего перечисленного выше, нам понадобилось заменить только два обводных ролика.

Оба ролика находятся сверху двигателя и крепятся болтами под биту torx T45. Откручивать удобно закрепив битку, с помощью кусочка тряпки, в рожково-накидном ключе на 10 мм.

Снимаем защитные колпачки крепежных болтов ролика, используя простую отвертку. И откручиваем болты крепления обводных роликов.

Снимаем ролики и сравниваем их с новыми обводными роликами.

Также сравниваем приводные ремни. На снятом ремне стараемся найти написанный размер и сравниваем их по размеру. Если на старом ремне размер совсем стерся, то растягиваем одновременно два ремня, визуально сравнивая их длину.

Устанавливаем на место новые ролики и затягиваем крепежные болты. За правым роликом должна устанавливаться дистанционная шайба. Если она выпала, при снятии старого ролика, то её необходимо обязательно найти.