Как заменить сальник заднего моста ВАЗ 2107
Как правило, замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 выполняется в несколько простых этапов.
Главное – обзавестись необходимым инструментом и подготовить транспортное средство к работе.
Последовательность замены сальника хвостовика следующая:
- Подготовьте набор ключей, динамометрический ключ и специальный съемник;
- поставьте авто на яму, загоните на эстакаду, поднимите его на подъемнике (если есть такая возможность);
- масло с заднего моста требуется слить;
- отбросьте вал кардана от фланца ведущей шестеренки;
- поднимите вверх ручной тормоз ;
- дальше требуется отвернуть гайку, она фиксирует фланец хвостовика (здесь понадобится ключ на двадцать четыре).
- Используйте съемник для демонтажа фланца хвостовика со шлицов ведущей шестеренки;
- демонтируйте фланец и шайбу;
- с помощью отвертки подковырните сальник и доставайте его из картера.
Теперь остается подготовить новенький сальник и установить его на прежнее место в обратной последовательности.
При этом будьте внимательны. Перед тем, как ставить сальник убедитесь, что цилиндрическая часть фланца в нормальном состоянии.
Если имеются явные следы износа, повреждений или дефектов, то желательно провести полировочные работы.
При появлении глубокой ямки в пазах устанавливайте сальник с небольшим смещением. Делается это таким образом, чтобы он слегка выступал по отношению к краю горловины.
Последовательность сборки следующая:
- Нанесите на место, куда будете возвращать сальник, специальную пластичную смазку;
- слегка постукивая по краю обоймы молоточком, установите сальник на место;
- возвращайте на место демонтированные с хвостовика элементы. При этом крепежную гайку фланца лучше поставить новенькую;
- поднимайте заднюю часть авто;
- разделяйте между собой шестеренки дифференциала и полуоси;
- зафиксируйте фланец, используя болты, которые вы вкрутили ранее и произведите протяжку хвостовика с помощью динамометрического ключа (оптимальный момент – около ста двадцати Н*м).
После этого проверяйте качество вращения фланца
Обратите внимание, что деталь должна проворачиваться легко, без щелчков и зацепов
Если же таковые присутствует, то придется менять редуктор . Сделать это в условиях гаража уже не получится – желательно привлекать специалистов на СТО;
Проверьте качество подшипников хвостовика. Если имеет место сильный люфт, то желательно протянуть гайку дополнительно на 25-30 Н*м.
После этого снова проведите проверку качества вращения и наличие люфта. При этом будьте внимательны. Затяжка больше чем в 225 Н*м недопустима.
В противном случае есть большая вероятность повредить распорную втулку. Если после этого люфт остался, то придется ставить новый редуктор.
Бывают ситуации, когда протянуть гайку не получается больше определенного предела, к примеру, выше 100-120 Н*м. Если у вас такая ситуация, то желательно заменить распорную вилку.
Но снова-таки, выполнить эту работу можно только в специализированной мастерской.
Поменять сальник хвостовика заднего моста может даже начинающий автолюбитель.
Главное – четко знать последовательность действий, следовать рекомендациям и не затягивать с выполнением работы. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Необходимость замены сальника определяют по снижению уровня масла в картере заднего моста (вследствие утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу редуктора.
Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанной ниже нормы, не является признаком подтекания.
Определение состояние сальника
1. Поставьте автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистите от грязи сапун, проверьте его состояние.
3. Отвернув контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере моста; при необходимости, доведите уровень масла до нормы.
4. Очистите горловину картера редуктора от следов масла и протрите насухо.
5. Вывесите задний мост и поставьте его на подставки.
6. Заведите двигатель, включите прямую передачу и, при скорости 90-100 км/ч, прогрейте масло до температуры 80-90° С (приблизительно в течение 15 мин).
7. При включенной прямой передаче, при скорости 100 км/ч, определите количество масла, вытекающего за 15 мин.
Утечка масла, превышающая 5 капель за 15 мин, является признаком неисправности сальника.
Разборка и сборка редуктора заднего моста Chevrolet Niva
Инструменты:
- Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
- Керн
- Молоток малый
- Бородок
- Вороток под торцевую насадку
- Удлинитель для торцового воротка
- Насадка на вороток 10 мм
- Насадка на вороток 17 мм
- Съемник подшипников
- Выколотка из мягкого металла
- Приспособление из старой ведущей шестерни
- Уровень
- Щуп плоский
- Динамометрический ключ
- Монтажная лопатка
- Динамометр
- Плоскогубцы
- Штангенциркуль
- Тиски
Детали и расходники:
- Прочная нитка
- Подшипники дифференциала
- Шестерни полуосей
- Ведомая шестерня
- Вал ведущей шестерни
- Конический подшипник вала ведущей шестерни
- Распорная втулка
- Манжета
- Гайка фланца
- Керосин
- Ветошь
- Регулировочное кольцо
1. Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.
2. Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.
3. Ключом «на 17» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.
4. Вынимаем из корпуса дифференциала регулировочные гайки.
5. Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.
6 . Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.
7. Съемником спрессовываем внутренние кольца подшипников.
8. Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.
9. Бородком выбиваем ось сателлитов.
10. Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.
11. Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.
12. Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем втулку новой.
13. Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.
14. Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.
15. Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.
16. Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.
Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.
Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.
17. Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.
Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.
18. Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.
Источник
Пошаговый процесс замены
- Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.
Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.
Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.
Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.
C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.
Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.
Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.
Ремонт редуктора
Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д
ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.
Сначала нам нужно определиться с местом ремонта — это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг — это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.
Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.
Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде
Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку
Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.
Источник
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Пошаговый процесс замены
- Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.
Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.
Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.
Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.
C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках
Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг
На фото ниже новая втулка и уже работавшая.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].
3. Спецификация и моменты затяжки
Задние мосты
| Параметр | Значение |
| Масса заднего моста | Около 450 кг |
Обозначение задних мостов
| Первый знак | R | Задняя ось |
| Второй знак | S или T | S=одинарная или T=сдвоенная |
| Третий знак | S или H | S=одинарная главная передача или H=колесные редукторы |
| Четвертый и пятый знаки | Нагрузка на ось |
Нагрузка на ось Метрическая тонна |
| Шестой и седьмой знаки | GCW |
(Полная масса автопоезда) Метрическая тонна |
| Восьмой знак, необязательный | Версия | A, B, C, D, E и т.д. |
Пример:
RSS1356 — это одинарная задняя ось с одинарной главной передачей с нагрузкой на ось 13 тонн и GCW 56 тонн.
Зубчатая пара главной передачи
Ведущая шестерня главной передачи:
- Проставка ведущей шестерни.
- Регулировочная прокладка ведущей шестерни.
| Параметр | Значение |
| Варианты толщины проставки ведущей шестерни главной передачи |
7,46 мм 7,48 мм 7,54 мм 7,60 мм 7,66 мм 7,68 мм |
| Варианты толщины регулировочной прокладки ведущей шестерни главной передачи |
0,30 мм 0,35 мм 0,40 мм 0,45 мм 0,50 мм 0,55 мм |
| Предварительный натяг (момент сопротивления вращению) подшипника ведущей шестерни | 35~50 Н·м |
| Боковой зазор ведомой шестерни дифференциала | 0,38–0,51мм |
| Резьбовое соединение | Момент затяжки | |
| Гайка соединительного фланца главной передачи | 2 200 ± 220 Н·м | |
| Болт крышки подшипника дифференциала | М20 | 200 ± 50 Н·м + 90°±5° |
| М16 | 140 ± 30 Н·м + 90°±5° | |
| Болты и гайки ведомой шестерни главной передачи | 280±28Н·м | |
| Стопорный болт регулировочной гайки подшипника | 20 ± 5 Н·м | |
| Болт втулки подшипника шестерни дифференциала | 210 ± 42 Н·м | |
| Стопорная гайка упорного винта дифференциала | 100 ± 10 Н·м | |
| Шпильки коробки дифференциала | 69 ± 14 Н·м | |
| Болты и гайки коробки дифференциала | 250 ± 15 Н·м | |
| Болт кожуха датчика блокировки дифференциала | 10 ± 2,5 Н·м | |
| Гайка датчика блокировки дифференциала | 40 ± 5 Н·м | |
| Соединительная гайка пневматического шланга | 25 ± 5 Н·м | |
| Пробка заправочного отверстия картера заднего моста | 80 ± 20 Н·м | |
| Пробка сливного отверстия картера заднего моста | 80 ± 20 Н·м | |
| Гайки полуоси (версия без ступичных редукторов) | 150 ± 15 Н·м |
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
